外轉線上有九座埡口，仿佛為了檢驗轉山人的意志和誠心，它將全程最艱險、攀爬難度最大的一座埡口安排在起始的位置，那便是多克拉埡口。多克拉海拔4479米，位于梅里雪山的南端，轉山者從永芝村出發(fā)連續(xù)步行7小時左右，便到達它的腳下。

翻越多克拉埡口一般是在出發(fā)的第二天，最好一早翻過去，因為山勢險要，天氣變幻莫測，中午以后常有雨雪，一旦被困在山上，后果難以料想，對藏區(qū)以外的遠道者兇險異常。

多克拉半山腰以上的坡面接近70，坡面沒有任何植被，布滿了碎石，當?shù)厝艘步兴萆?。石梯山上并沒有梯，除了轉山者常年踏出的路面印痕，坡面上根本沒有路，雙腳落在坡面上完全呈斜踏狀，為了保持身體的平衡，轉山者的身體需盡可能向山體傾斜，否則就有滾落的危險。

在翻越多克拉埡口之前，我們只知道它的高度，卻不知它竟如此艱險。

據(jù)資料記載，永芝村是所謂“三聚寶地”，因為這里是三條河水的匯聚之地，三座高山的相會之地，三重天空的籠罩之地，這里地肥水美，而且傳統(tǒng)民族民間文化和自然生態(tài)保持得十分完好。永芝村四處都是參天古樹，村子里建房似乎都是繞著古樹而建的，給人的印象，要找到住戶人家，必須撥開古樹的掩映，那份古樸與清涼是一進村就立刻感受得到的。永芝村的海拔只有2200米，因而從永芝村到多克拉山腳需一路上行。19號上午9點，我們一隊人馬從永芝村出發(fā)，出發(fā)前只集體照了一張合影，盡量做出豪邁的樣子。

我們踏出的第一步，便開始翻越山坡。對于平原人而言，出門就上行，多少有些始料未及，其實這是平原人對山區(qū)缺乏了解。在藏區(qū)，但凡兩山之間有一點平坦的地方，一定建了房；無論是拉薩還是日喀則，它們的所在無非就是兩山之間留出的空隙大了一些，可以多建點房，于是就有了城市。尤其在空中看藏區(qū)，人煙其實就落腳在一個個山縫里，山接山，縫隔縫，人們?nèi)粝肱c外界打交道，必須在層巒疊嶂間穿行。出門便爬山再自然不過。

這是一個我早已熟知的地理形態(tài)，但實實在在落在自己抬腳的每一步上，還是瞬間陡增了許多的心理壓力，行走之間我們的表情都有些凝重，若是在平地步行了半里再上行，對心理也會形成些許緩沖，但是沒有。漸漸地，我們的呼吸都有些深重，彼此間的話也跟著少了。

過山包出永芝村，有一條清冽的河流，問扎西，扎西說那是永芝河，后來查書，發(fā)現(xiàn)也叫曲格河，是流經(jīng)永芝村的三條河流之一，發(fā)源于梅里雪山十三峰之一的神女峰，這一路我們都將伴著曲格河走，一直走到多克拉。河水的水量很大，跳躍奔涌，在原始森林里發(fā)出巨大的聲響。有河水相伴，感覺上便好了許多。原始森林沒有現(xiàn)代意義上的路，所謂路都是人們幾百年來轉山留下的足印。路面上布滿大小不等的亂石，有時行者就在亂石間繞來繞去，頗費體力。在原始森林里行走有另一處好，就是多數(shù)時間曬不到太陽，這點令我格外愜意。因為職業(yè)關系，我為防曬做足了準備，那會兒我索性把帽子眼鏡兒都收起來，讓自己清清爽爽地走，心想，若一路就是這樣走下去，倒也不算什么，斷然是累不到我，更是嚇不到我的。

扎西會用他有限的漢語告訴我們沿途的一些故事。不知是沒有聽懂，還是累了無暇細聽，扎西講的內(nèi)容我多數(shù)沒有記住，多數(shù)都是回家以后重新翻書再細確認的。有一點記得很清晰，扎西說，因為沒有路，所以轉山特別容易迷路，去年有一個外國人，離開隊伍在前面走，然后就走丟了，怎么也找不到。我問：最終也沒找到嗎？扎西說：是的，沒找到。

在這樣的原始森林區(qū)，村子與村子之間相距遙遠，村民多從事農(nóng)牧業(yè)，他們會走出村子很遠放牧，有些高山牧場離牧民居住的村子相隔兩三天的路程，原始森林里一些看似像路的路，其實是放牧的牧民踩出來的。如果外來遠足者不了解情況，是極易看錯路的，那位走丟的外國人就是如此。

因而在轉山的路上，我們看到的都是三五成群的人們，單行者幾乎沒有。除了我們一行六人，第一個見到的是來自青海玉樹藏族自治州的藏民，他們有十多人，男女老幼都有，正在一個取水點旁休息做飯。我和先生是路上僅有的漢人，又身穿沖鋒衣等戶外裝備，在一群藏民中格外顯眼。“扎西德勒！”我們這樣同他們打招呼。他們無一例外都以笑容和祝福語回復，神態(tài)十分友好。原以為在轉山的路上碰不到太多人（事實上也有兩三天見不到其他一人的時候），頭一天一下子碰到這么多人，而且來自那么遠的地方，我似乎有很多的問題想問他們。經(jīng)過他們的允許，我在他們身邊坐下，可一個發(fā)問過去我就頗為挫敗：他們無一人懂漢語。

完全沒有辦法交流，只能離他們而去。類似情況路上還碰到過多次，哪怕是很年輕的藏人，只要沒讀過書，便完全不懂漢語。我為此深感沮喪，轉山人中文盲占了多數(shù)，我希望一路上多看多了解的心愿基本付諸東流。這才想起一些有心的外國旅人進藏，會先集中一段時間學習簡單藏語，哪怕是簡單交流，也比沒有交流要好。

扎西告訴我們，永芝村是轉山的起點，見到的人會多一點，但翻過多克拉，人就漸漸少了。因為多克拉埡口會將人群拉開，體力好的，會在當天到達多克拉山腳下，次日清早翻過去；體力差點的，當天不一定能走到山腳，翻山就只能在次日下午。“那我們呢？”我問扎西。扎西說，我們今天走不到山腳下，第一天，慢慢走吧，先適應一下，別走壞了，后面的路還長啊。

從永芝到多克拉有三個宿營點，我們選擇第二個宿營點宿營，營地叫永希塘。這里原是一個牧場，有大片的空地，曲格河水淺淺地在這里流過，氛圍平靜安詳，一看時間是下午的4點，還好，不早不晚。除去中午的午餐時間，第一天我們走了5個半小時。5個半小時不算多，但因為是上行，仍然覺得有些累。這個累與香山5小時完全不同，相比之下這個累是我們過去不曾體驗過的，所以見到營地我們都感到一陣輕松：終于不走了，可以休息了。好哇。

因為對野外宿營沒有經(jīng)驗，帳篷位置的選擇等我們都聽扎西的安排。扎西與他的媽媽和叔叔有明確的分工：扎西先替客人扎帳篷，媽媽做飯，叔叔負責騾馬，扎完帳篷扎西再同媽媽一起做飯。總之，扎西是一刻不停都在忙著的。

帳篷扎好后，我和先生忙著把睡袋等展開，走了一天，挎在騾馬身上的行李全落滿了塵土。我簡單地將塵土撣了撣，我知道這一切都沒什么意義，臟是自然的，以后只會更臟，但我只是習慣性地做著這些動作：臟了就撣撣吧。

沒想到扎西媽媽用高壓鍋燜了米飯，扎西炒了兩個蔬菜，土豆洋蔥等，再加上“老干媽”調味兒，一頓飯的安排遠超出我們的想象。野外有的是散落的樹枝，三塊石頭一架就是火塘，只要時間允許，只要自己愿意操持，做飯、炒菜、燒水等都可以在營地進行。

然后大家席地而坐，碗碟等都擺在地上。熱飯裝在碗里，沒有筷子，扎西順手在地上撿了兩根細樹枝遞給我，我順勢接過來，直接插在飯碗里，開吃。其他人都是如此。藏人出門從不額外帶筷子，滿山遍野都是。雖說這一切事先不知，但也無需多問，入鄉(xiāng)隨俗是自然的選擇。我們的原則就是盡可能讓扎西一家省事，少替我們操心，我們怎么都行。

另一個細節(jié)也關乎入鄉(xiāng)隨俗，或者更準確地說，關乎我們與扎西一家的相處：睡前是否刷牙洗臉呢？如果我們對衛(wèi)生等細節(jié)過于在意，扎西一家會不會因此犯難，覺得北京的客人格外讓他們累心？

飯后我們一直圍著篝火取暖，永希塘海拔3300米，原始森林夜晚溫度很低，而且風力較大，若在平時，在這樣的大風和低溫中，我們是一刻也不會在戶外停留的。扎西媽媽燒熱水讓我燙了腳，老熊拿出路上準備喝的白酒倒在我腿上讓我使勁兒揉，他們希望以此恢復我的腳力，免得明天早起因為腿疼而邁不開雙腿。先生長得魁偉，我有些單薄秀氣，他們是確乎為我擔心的。

閑聊已經(jīng)多時，野外不可久留，再說也有些累了，大約晚8點，老熊提議大家都早點睡。雖說河水就在身邊，但因為天黑，取水還是有些不便。見他們幾個都沒有洗臉刷牙的意思，我和先生互相間也沒說什么，便十分默契地徑直朝帳篷走去。能燙腳已經(jīng)十分奢侈，其他就免了吧。

對于長年在野外生活工作的人，不洗臉刷牙是常有的事，完全不足掛齒。但對我這樣每天把洗臉當儀式的人來說（卸電視妝需十分仔細，每一步都省不得，否則30年下來，臉上的皮膚早已不堪入目），晚上洗臉是每天必須的生理程序，從我記事起，任何情況下我都沒省過這道程序，可那天在永希塘，省了也就省了，極其自然。連我自己都沒有想到，我是如此地能適應環(huán)境。

轉山回京后人們問我最多的問題是一路上洗澡嗎？我說連臉都不洗。其實在我動身前，我操心最多的恰好就是女人在野外如何解決衛(wèi)生問題。到了實地才明白，很好解決：不存在衛(wèi)生問題，衛(wèi)生壓根兒就不是野外該考慮的問題。

當然，我還是用濕紙巾擦了把臉，塵土和汗裹在臉上實在不舒服，然后就睡了。

高原的風撲打著帳篷，深夜的溫度更低。樹林子里傳來動物凄厲的叫聲，一夜不斷。我們不知是何種動物，仿佛有些害怕，又覺得不該怕什么，老熊和扎西們都沒在意，估計不會有太大的問題。

原以為頭一次睡在野外，而且是史無前例地早睡，我會很難入睡，不曾想，先生說我很快就睡著了，盡管斷斷續(xù)續(xù)，但畢竟是睡著了，這對我而言是個了不起的勝利。

能睡，能吃，不怕冷熱，不怕臟，不怕累，對一個遠足者，還會有什么問題呢？危險呢？怕還是不怕？

多克拉埡口在等待著我們。

永希塘到多克拉，網(wǎng)上攻略上標明需要行走2個小時，扎西的說法是差不多1個多小時。而扎西的這個“差不多”一直到行走后期我才真正明白：扎西的差不多其實就是差很多。將近4小時，我們才從永希塘走到多克拉山腳下，是我們走得格外慢嗎？大約如此。我們肯定比藏民慢，他們腳力太強，而且我們還在沿途拍照，時間隨意一抻就拉得很長。扎西憑他的腳力，是估計不到我們的行走時間的。

一眼看見多克拉的時候，覺得它像一堵褐紅色的墻，光禿禿的，幾近筆直地矗立在那。“墻面”上有一個大大的“之”字，在山底下看著，以為那便是路，心想，山坡陡成這樣（將近70），走“之”字當然是最恰當?shù)倪x擇。

中午1點，我們在大風中燒水煮了方便面，午飯吃得有些狼狽，因為地勢較高，大風吹得我們瑟瑟發(fā)抖。先生開始吸氧，他讓我接著把那小罐氧吸完。1點半，我們在4000米的位置開始向埡口攀登。

天色越來越陰，忽然有雪花飄下來，看似是給沿途鋪展的一絲浪漫，起先不以為意。緊接著一會兒，雪花有些密了，我們連忙拉緊防風帽。前面的藏民有人在半山腰上唱歌給自己鼓勁兒，一個6歲的女孩在隨著她的姥姥奮力向上走，我忽然覺得自己應該打起精神。扎西也提示我們，要走快點，雪下大了就麻煩了。

雪，果真下大了，隨著風聲飛轉，濃重的霧氣像一張網(wǎng)在四周彌漫開來。走到半山腰，才發(fā)現(xiàn)那個“之”字根本不是路，只是人們踩出的印痕而已，由于是斜度極大的碎石坡面，雙腳落上去十分不穩(wěn)，必須一步踏穩(wěn)確信不疑后，才敢將另一步踏上去。

大雪紛飛，絮狀的雪片很快將多克拉染白，風聲越來越緊，仿佛從天邊層層滾來的霧障把我們厚厚包裹起來，使我們完全看不清四周，只覺得瞬息間人都不見了，消失了，高高的山上只有我們，我們被孤獨地扔在了云端里。天哪！從來沒有站到過這樣的高處，像是懸掛在半空中，眼前是一片白霧，剛才的世界在哪里啊?!

前所未有的恐懼突然襲來。“天哪！怎么會這樣！”

風大雪急坡面陡，加上高海拔上行，每走20步左右，我就氣喘不已，需停下來調整呼吸。“阿姨，抓緊我！”扎西的聲音有些急迫。“丫頭，別往下看！”先生的聲音更是焦慮。“你在哪兒？”我沖先生喊。“在你身后——！”

我哪還敢往下看！下面什么也看不見，我就只身踩在云端！“我們是不是在干一件極愚蠢的事？如果事先知道會有這樣一段危險的路，我們會不會再來？”恐懼之中類似問題頃刻間抑制不住地涌進腦海。

“阿姨，要快點，下坡的路更陡，有120道彎，雪大了麻煩。”扎西忍不住提醒我。

“什么？下坡更陡？”我瞬間幾乎絕望。

害怕，恐懼，恐懼得要死！萬一雙腿發(fā)軟一步踏空了怎么辦？萬一雪更大了最終下不去怎么辦？忍不住地胡思亂想。

“什么也不要想啊，穩(wěn)穩(wěn)地走，好好走，你會沒事的，老天爺會眷顧你的。”我在心里不住地提醒自己，給自己打氣。

“丫頭，快點走，盡可能別停！”先生知道不能催我，可他還是忍不住。在與他有限的對視中，我看到了同樣的恐懼，他也緊張啊，他的緊張多數(shù)因為我，他把握得了他自己，可他實在不知我會怎樣！“扎西，一切都指望扎西了。”他一定是這樣想的。

這個險段的直線距離達到450米，終于啊，在2小時后，在扎西的攙扶下，在驚魂不定的邁步中，我抬眼看見了風雪中的埡口！

埡口就是個極普通的口子，但上面經(jīng)幡林立，風雪鼓起經(jīng)幡發(fā)出噼噼啪啪的響聲，猶如旌旗獵獵。穿越埡口的藏民繼續(xù)將手中的經(jīng)幡往幡柱上加掛，為他們的親人祈福。忽然，天空中有彩紙飄落下來，“看，彩紙片，不管誰扔下來的，都是吉利啊！”先生在說話。不知是因為先生的話，還是因為遠未解除的恐懼，看見在空中飛舞的彩紙，我忽然熱淚盈眶。

不敢停留，不敢多想，必須趕在大雪封路之前盡快下撤。我們沒有掛帶來的經(jīng)幡，也沒有任何拍照留影，風雪之中我們不敢?guī)h然不動，我們不顧一切地往下走去。

下山的路果真更陡，也是根本沒有路，只有幾百年來被人踩出的腳印。

那個坡度和無遮無攔的坡面，最適合速降運動員向下滑行，當然那是最浪漫的想象，也是最不著邊際的想象……

陡，雪，無路，讓我再次在瞬間后悔自己當初的選擇，萬一……

沒有萬一，必須下去，必須盡快地下去，沒有什么好想的?。?/p>

扎西在前面扶著我一步步下行，他成了我登山杖之外的另一個平衡支點，這好了許多。先生怎么辦？誰來扶他？“丫頭，你沒事兒我就沒事兒！”先生怕我分心，一個勁兒地要我管好自己。扎西媽媽和叔叔是這條路上的常客，他們已隨著騾馬下山了，年輕的男性藏民也在利索地往下走；老熊雖是第一次轉山，但他長年在野外從事林業(yè)花卉，登山走路更是家常便飯，再則，他是藏族，是本地人，無論如何也比我們富有經(jīng)驗。只有我和先生，危險和害怕都在我們兩人身上，因為我們面對的是平生從未經(jīng)歷的未知。

有藏族小伙兒把手伸給了先生，攙扶之下先生試著走了幾步，發(fā)現(xiàn)極窄的落腳處兩個大個子男人更難保持平衡，先生謝過他，堅持自己走。我一看有些急：為什么要拒絕呢？扶著不是更穩(wěn)當嗎？先生顧不得跟我解釋，只說：你沒事兒我就沒事兒！管好你自己！

先生看見四五個藏族小伙兒架著一位藏族婦女下山。那女人一看便是城里人，一看便知她也從不曾走過這樣的路，她幾乎雙腳離地，身體軟軟地被小伙子們架著往下走。先生把這個場景告訴我，不知為何我似乎瞬間來了勇氣：不是我不行，害怕是正常的，沒走過的都害怕，我只需要繼續(xù)走就沒問題！

漸漸地，霧氣在散，雪也似乎在小，當我們戰(zhàn)戰(zhàn)兢兢下到半山腰，幾乎就在不經(jīng)意間，雪忽然停了，太陽旋即出來了。

光芒萬丈溫暖無比的太陽?。?/p>

我們笑了，彼此歡呼！又沖著已走到山腳的老熊打招呼，老熊也笑了，朝我們揮了揮手。老熊一定也是擔心的，擔心我們，擔心雪下大了可能導致的后果。這下好了，雪停了，最危險的路段走下來了，可以說再也沒有危險了！

瞬息之間換了人間，我們的心也卸下了沉重的鉛塊般無比輕快，喜悅之情無以言表。老天，你確實在助我們??！

前面寫到，網(wǎng)上有行者說，因為大雪，他曾三次翻多克拉埡口失敗，他因此三次沒有走成轉山之路。

解除了危險，接下來的路就是傳說中的120道下行彎道，對膝關節(jié)的承受力考驗甚大。因為沒有了恐懼，疲勞和疼痛已變得無關緊要。雖然下沖的力量使腳趾尖異常難受，但我們基本上是一路說笑著走完剩下的路程。到達營地時已經(jīng)是晚上7點，天色全黑，扎西媽媽和叔叔看見我們顯得異常歡喜，老熊還特意走出營地數(shù)百米迎接我們。

終于過來了，終于完成了，那是怎樣的一種解脫。一屁股坐到潮濕水浸的地上，盡管陰冷，卻再也不想起來。

從出發(fā)到宿營，上山下山，海拔從3300上到4400，再下到3200，我們竟然走了整整10個小時。

與辛苦和勞累相比，多克拉埡口的歷險更加刻骨銘心，那是迄今我和先生最危險的一次經(jīng)歷。那不由自主的恐懼，是源于對生命的無法掌控，當人無法左右自己命運的時候，恐懼就降臨了，而且揮之不去。

讀到上面的文字，相信讀者仍能感受我至今的心有余悸。一切都是經(jīng)歷造成的。同樣的情形若有第二次，我可能會坦然許多，若有第三次或者更多次，我可能就會不以為意。人大約就是這樣，在面對未知的時候恐懼成了本能，而能否克服恐懼，除了先天的性格因素，類似經(jīng)歷提供的經(jīng)驗支撐可能就是克服恐懼最好的良方。