而這樣的設計，靈感到底從何而來？又有什么樣的人會購買呢？他們很快發(fā)現(xiàn)，自己所創(chuàng)造出的惡名，與店鋪在零售行業(yè)的地位相當不相稱，且完全沒有能力可以利用，但馬尓科姆對此卻顯得相當泰然自若。薇薇安全身心地相信他，認為他可以徹底改造并重樹這家店鋪的品牌，與此同時，也仍在繼續(xù)進行著那些看似簡單卻至關重要的工作，不停地制作出更具轟動效應的衣服。正是制作T恤這種簡單的事情，醞釀了一場時尚界的革命。有時，人們會認為是薇薇安“發(fā)明”了印有口號的T恤，但事實上更確切地說，這種設計的發(fā)明者是湯米·羅伯茨?；蛘邚哪撤N程度上說，在這兩人之前，同樣的設計理念早就誕生在第二次世界大戰(zhàn)的軍事品牌，以及20世紀50年代美國的廣告宣傳中。不過，讓其變得隨處可見，讓笑話和意識形態(tài)開始在我們胸前閃耀的——“沒有什么哲學是不能印到T恤上的?！睖贰に雇信恋拢═om Stoppard，《烏托邦彼岸》的作者，譽為英國20世紀后半葉以來最重要的戲劇作家）在描述這種時尚時曾這樣尖刻地說道——卻是薇薇安和朋克文化。這也是她對后來者的具體要求之一。另一個全新設計是，薇薇安采用“拼接”形式來定制T恤和其后的服飾單品：用塑料制成口袋，以便將卷煙卡插入其中；鉚釘和鏈條，甚至橡膠內(nèi)胎都成為設計元素。隨即而來的，是在時尚界，甚至在當代藝術界都極具顛覆性的設計——將雞骨頭和瓶蓋等殘料變成設計的一部分?！斑@樣的設計其實十分煩瑣。要將愛牢達（膠水）涂到里面全是碎片的細小雞骨頭中，做起來特別的煩瑣，但所有的工作都是值得的。”

還應說明的是，雖然長期以來，薇薇安一直被譽為是這個時代最重要的時裝設計師和女性設計師，但她同時其實也是一個極具影響力的平面設計師。在1969年到1979年間，薇薇安、馬爾科姆以及他們的合作者，主要以T恤為載體進行設計，而這些作品已然成為大眾所熟知的視覺語言的一部分。其中最具代表性的，是在服飾上運用文字元素。早在幾十年前，當代藝術中對文本的運用就已成為美術領域常見的一種隱喻方式，這種藝術形式被稱為“字母主義”（Lettrism）。是否曾經(jīng)有人向英王道430號的薇薇安建議過這種藝術方式，問題的答案值得懷疑。但是當他們在瑟雷庭園的小公寓中時，她和馬爾科姆就已經(jīng)開始嘗試將手寫文字融入設計，雖然當時采用的是印刷方式。薇薇安在小學教師的職業(yè)生涯中練就了一手清晰的手寫字體，此時便派上了各種不同的用場，用來抄寫歌詞以及軟色情文字。