和服何以成為不可思議的文化引爆點(diǎn)

江戶時(shí)代是日本紡織、染色和刺繡工藝的頂峰時(shí)期。和服最初屬于昂貴的奢侈品，大多為私人定制，主要消費(fèi)者是武家統(tǒng)治階層的幕府成員。隨著城市文化興起，商人階層獲取足夠的財(cái)富，和服逐漸成為平民展現(xiàn)自身審美的日常物品。

近期，“和服風(fēng)尚：John C. Weber 收藏展”在美國(guó)紐約大都會(huì)藝術(shù)博物館開(kāi)幕，呈現(xiàn)超過(guò)60件選自紐約時(shí)裝技術(shù)學(xué)院和約翰·C·韋伯（John C. Weber）收藏的日本和服，結(jié)合西方服飾、繪畫、版畫和裝飾藝術(shù)品，展示江戶時(shí)代晚期至20世紀(jì)初的和服發(fā)展歷程，以及東西方在服飾上的相互影響。

19世紀(jì)末，西方時(shí)裝設(shè)計(jì)師一度熱衷研究日本浮世繪中所描繪的和服。寬松的設(shè)計(jì)、特殊的廓形及直線型的剪裁，對(duì)西方服飾產(chǎn)生深遠(yuǎn)的影響，為知名時(shí)裝設(shè)計(jì)師瑪?shù)铝铡ぞS奧內(nèi)特（Madeleine Vionnet）、克里斯托巴爾·巴倫西亞加（Cristóbal Balenciaga）等人提供靈感。

另一變，受明治維新影響，日本迎來(lái)現(xiàn)代化及社會(huì)的變遷，越來(lái)越多的女性有能力購(gòu)買和服，并接觸到西洋服飾。20世紀(jì)20年代，平價(jià)成衣“銘仙”（Meisen）和服開(kāi)始在百貨商店里銷售，風(fēng)靡一時(shí)。這也反映了當(dāng)時(shí)日益西方化的生活方式。

勝川春章，《四代目巖井半四郎》，約1778年，木版畫

賀茂神社競(jìng)馬圖屏風(fēng)，江戶時(shí)期，17世紀(jì)末-18世紀(jì)初

近期，大都會(huì)藝術(shù)博物館的“和服風(fēng)尚：約翰·C·韋伯（John C. Weber）收藏展”證實(shí)的是：和服是20世紀(jì)最杰出的藝術(shù)媒介之一。

這一展覽追溯了日本最著名的傳統(tǒng)服飾，一種總是從一塊布上裁剪而成的服裝——“和服”。這一服飾從江戶時(shí)代(1615-1868)的古板絲綢正裝，逐漸發(fā)展成為了20世紀(jì)20年代及之后的多樣圖形的展示媒介。

此后，和服也成為了一個(gè)不可思議的文化引爆點(diǎn)。2015年，有抗議者指責(zé)美國(guó)波士頓藝術(shù)博物館(Boston 's Museum of Fine Arts)在一個(gè)系列中用和服作為東方主義的道具。該系列意在描述印象派畫家以同樣的方式使用這種服飾。金·卡戴珊(Kim Kardashian)在2019年因試圖將這一服飾的詞匯用作其塑身內(nèi)衣系列的品牌名稱而引起了軒然大波。除了征用名詞的問(wèn)題外，這也是一個(gè)具有諷刺意味的選擇，因?yàn)檎呛头闹蓖残屋喞ぐl(fā)了西方時(shí)尚女性在一開(kāi)始就放棄了束身衣。

波浪與兔子圖案襖裃，江戶時(shí)期，19世紀(jì)中葉

黒緞子地牡丹露扇子圖案衣帶，明治時(shí)期，19世紀(jì)中葉

事實(shí)上，從1868年的明治維新開(kāi)始，日本與西方就一直忙于相互模仿、相互吸引。這種交流，正如此次展覽中大量的文獻(xiàn)說(shuō)明的那樣，改變了兩個(gè)半球的時(shí)尚。正如策展人莫妮卡·賓西克(Monika Bincsik)和凱倫·范·戈森霍文(Karen Van Godtsenhoven)強(qiáng)調(diào)的，和服不僅僅是一種象征、一種文化遺產(chǎn)，或者某種不變的民族服飾，而是一種多樣的、美麗的服裝，有著復(fù)雜的歷史，男性與女性都可以穿。和服在今天與在100多年前一樣，有著很多意義。

青竹色地輪寶瑞云圖案唐織，江戶時(shí)期，18世紀(jì)中葉

在18世紀(jì)，當(dāng)和服開(kāi)始呈現(xiàn)出現(xiàn)代形式時(shí)，它是厚重的?！昂裰亍边@一詞，指的既是字面意義，也是一種比喻。和服獨(dú)特的圖案有助于識(shí)別戴著特定面具的舞臺(tái)演員，而穿和服也是富人炫耀精致錦緞的方式。在古典歌舞劇的一件和服上排列著六輻紅、白、黃三色的“佛輪”，重復(fù)的花朵圖案上交替出現(xiàn)尖尖的云朵，這些花朵被鑲嵌成相互交錯(cuò)的金色圓環(huán)。另一個(gè)看上去不那么繁瑣的案例中，白色菊花的精致圖案漂浮在由白色、橙色、紫色和綠色組成的方格上。

“和服風(fēng)尚”展包括了一些私人收藏，過(guò)往藏家贈(zèng)送的物件，館藏日本和服收藏的文物，以及17世紀(jì)的圖案書(shū)、日本北部原住民阿伊努人（Ainu）用回收布料制成的引人注目的夾克。此外，展覽還有幾件可以兩面穿的消防隊(duì)員服裝，其中一面是嚴(yán)肅的徽章，另一面描繪的則是狂歡的神話場(chǎng)景。而這一展覽也和大都會(huì)博物館日本館的常設(shè)服飾展陳形成對(duì)比，就好比是一件18世紀(jì)的佛教法衣兩側(cè)擺放了一對(duì)古老的木質(zhì)佛像。

這是一件18世紀(jì)的日本能劇服裝，菊花圖案鋪在了棋盤狀的衣服上

20世紀(jì)30年代的孩子的冬季和服，上面印有米老鼠圖案

但不得不說(shuō)的是，這一展覽真正關(guān)注的是19世紀(jì)晚期的和服。在這一時(shí)期，日本向西方開(kāi)放，同時(shí)進(jìn)行了飛速的現(xiàn)代化發(fā)展。正如策展人凱倫·范·戈森霍文在她的文章中寫到的那樣，日本的紡織品出現(xiàn)在了1867年的巴黎世界博覽會(huì)和1873年的維也納世界博覽會(huì)上。到了1906年，法國(guó)設(shè)計(jì)師保羅·波烈(Paul Poiret)展示了“他的第一個(gè)不穿束身衣的系列，是以寬松的和服為靈感的”。

法國(guó)設(shè)計(jì)師保羅·波烈(Paul Poiret) 于1919年設(shè)計(jì)的歌劇外套，靈感來(lái)自于日本和服

而對(duì)于當(dāng)時(shí)的日本而言，大規(guī)模的生產(chǎn)力使和服的生產(chǎn)變得不那么復(fù)雜，成本也低了很多，而服飾上的圖案則更具實(shí)驗(yàn)性了。苯胺染料使得設(shè)計(jì)師能夠更大膽地運(yùn)用顏色，而歐洲新藝術(shù)和裝飾藝術(shù)運(yùn)動(dòng)在圖形創(chuàng)作上也引入了新的風(fēng)格。昭和時(shí)期(1926-1989)的和服是生動(dòng)活潑的，設(shè)計(jì)師可以在上面印任何東西，如精致的露珠和草葉，巨大的箭矢，偏離中心的富士山，甚至是一只爬在肩膀部位的巨大蜘蛛。

水玉圖案銘仙和服，昭和時(shí)期，約1930年代

圓點(diǎn)、直立的衣領(lǐng)、巨大的臂孔，一系列壯觀的服裝展示了和服的特點(diǎn)。從東方到西方的一個(gè)多世紀(jì)以來(lái)，和服逐漸發(fā)展出了西方的風(fēng)格，比如出現(xiàn)在20世紀(jì)30年代兒童和服上的米老鼠圖案等。在東西文化交匯下，熱門的和服設(shè)計(jì)包括了波烈在1919年推出的一件漂亮的歌劇外套，該作品由一條未剪裁的紫色絲絨制成，還有Comme des Gar?ons創(chuàng)始人川久保玲(Rei Kawakubo)在2018年推出的印有超大漫畫人物的和服。從這些并置呈現(xiàn)的服飾中可以看出，獲利的不光是西方服飾。展廳中一件印有閃電圖案的純紅色和服，與之相比，即使是與艾爾莎·夏帕瑞麗(Elsa Schiaparelli) 在1939年設(shè)計(jì)的小丑外套也沒(méi)有如此夸張。

川久保玲設(shè)計(jì)的和服

三宅一生設(shè)計(jì)的和服“海貝殼（Seashell）”，1985年

此外，真正吸引人的還有20世紀(jì)二三十年代的一件夏季款。服飾上，巨大的白色漩渦像瀑布一樣掠過(guò)深綠色的表面，與白色后面的淺綠色漩渦巧妙地形成呼應(yīng)。當(dāng)然，在展廳昏暗的燈光下，很難發(fā)現(xiàn)這一顏色是綠色。這一主題，正如墻上的展標(biāo)所說(shuō)，可以追溯到史前的日本陶瓷紋樣。但在這里，和服呈現(xiàn)出的是一種裝飾，而這件物品即使是在一個(gè)世紀(jì)后的今天再回看，也依舊保持了時(shí)尚的新鮮度。

這是一件夏季和服，制作時(shí)期為昭和時(shí)代早期

服飾的功能和繪畫性展示，在這件展品上得以充分體現(xiàn)。服飾上無(wú)限重復(fù)的圖案和其背部、袖口間形成了清晰的張力。再加上這件作品掛在架子上展現(xiàn)出的完美平面和它原本要包裹的身體曲線之間的隱含對(duì)比，讓你能了解到博物館及現(xiàn)代藝術(shù)中蘊(yùn)含的復(fù)雜概念和豐富的視覺(jué)效果。

“和服風(fēng)尚：John C. Weber 收藏展”將展至2023年2月20日。

（本文編譯自《紐約時(shí)報(bào)》，作者威爾·海因里希 (Will Heinrich)為評(píng)論家，曾為《紐約客》和《紐約觀察家報(bào)》撰文。）