近期，倫敦維多利亞和阿爾伯特博物館V&A的展覽“和服：從京都到時(shí)裝表演”聚焦于日本傳統(tǒng)服飾“和服（kimono）”，回顧1660年代迄今和服的發(fā)展變化，以及在服裝設(shè)計(jì)、美學(xué)觀念和社會(huì)領(lǐng)域產(chǎn)生的廣泛影響。同時(shí)，這也是全歐洲范圍內(nèi)的首個(gè)大規(guī)模和服專(zhuān)題展，共呈現(xiàn)超過(guò)300件展品，除各個(gè)時(shí)代的和服外還包括油畫(huà)、版畫(huà)、影片及配飾等。和服在最前被稱(chēng)作“著物”，高級(jí)的被稱(chēng)作“吳服”，因其來(lái)源于中國(guó)江南地區(qū)的吳國(guó)。
超過(guò)100種和服將在倫敦維多利亞和阿爾伯特博物館（V＆A）舉辦的大型展覽“和服：京都到時(shí)裝表演”中展出，從歌手佛萊迪·摩克瑞（Freddie Mercury）最受歡迎的櫻桃粉色長(zhǎng)袍，到日本武士所穿的金繡禮儀絲綢，都將亮相。同時(shí)，展覽還包括伊夫·圣·洛朗（Yves Saint Laurent）、亞歷山大·麥昆（Alexander McQueen）、約翰·加利亞諾（John Galliano）的原創(chuàng)《星球大戰(zhàn)》電影服裝設(shè)計(jì)。
1977年影片《星球大戰(zhàn)IV：新希望》角色歐比旺·克諾比的戲服，由 John Mollo 設(shè)計(jì)，該片獲得第50屆奧斯卡獎(jiǎng)最佳服裝設(shè)計(jì)獎(jiǎng)
年輕女子的和服，1905-1920年
這些服飾起源于日本的江戶時(shí)代：日本傳統(tǒng)的商店和飯店門(mén)口掛著飄動(dòng)的白暖簾（white noren），墻壁上涂有一種被稱(chēng)為“綠茶色”的顏料，房間隔板上懸掛著將近400年歷史的和服。
在經(jīng)過(guò)了5個(gè)展廳之后，展覽以一部時(shí)長(zhǎng)為1分零8秒的剪輯影響作為結(jié)尾，呈現(xiàn)了電影中出現(xiàn)的和服形象，包括《殺死伊芙（Killing Eve）》，《東方快車(chē)謀殺案（Murder on the Orient Express）》的片段，麥當(dāng)娜的影像資料和大衛(wèi)·鮑威在舞臺(tái)形象。
歌川國(guó)貞，《御用錦緞紋樣》，1847-1852年，V&A 博物館藏
歌川國(guó)貞，《御用錦緞紋樣》（局部）
展覽以17世紀(jì)中葉的京都作為起點(diǎn)，探索江戶時(shí)代和服在樣式與圖案設(shè)計(jì)上的重要變化，這些變化最終確立了現(xiàn)代和服的基本模式。同樣是在這一時(shí)期，和服首次出口到歐洲，而來(lái)自歐洲的新面料也對(duì)日本國(guó)內(nèi)的和服制作產(chǎn)生了影響，展覽以此揭示早期全球貿(mào)易網(wǎng)絡(luò)對(duì)東西方時(shí)尚文化交流的推動(dòng)作用。
和服因其精湛的工藝而備受推崇，但并非所有人都能找到刺繡的鉚釘。V＆A策展人安娜·杰克遜（Anna Jackson）一直努力使和服的故事吸引更多的觀眾，正如去年博物館引進(jìn)了克里斯汀·迪奧（Christian Dior）時(shí)裝展覽那樣。
傳統(tǒng)的博物館展示風(fēng)格是將服飾當(dāng)做窗簾那樣，從水平的桿子上垂下來(lái)。這是展示復(fù)雜藝術(shù)的理想選擇，但卻可能會(huì)使和服的展示變得毫無(wú)生氣。為了解決這個(gè)問(wèn)題，古老的和服出現(xiàn)在了定制的人體模型上，以三維方式呈現(xiàn)了和服豐富時(shí)尚的歷史進(jìn)程。
女子和服，19世紀(jì)初，日本女子美術(shù)大學(xué)美術(shù)館藏
日本生產(chǎn)專(zhuān)用于出口的和服，1905-1915年，V&A 博物館藏
從展覽的第一個(gè)展廳開(kāi)始，我們可以透過(guò)一個(gè)圓形窗戶框架，看到19世紀(jì)京都茶館中的歌舞伎演員形象，她們穿著高高的木屐，綢緞絲綢和服上繡著精美的圖案，正在觀賞著橋梁。這些人體模型是經(jīng)過(guò)精心制作的。
展覽的第一個(gè)作品借鑒于從日本收藏中借來(lái)的古董和服三聯(lián)畫(huà)，由加利亞諾為迪奧設(shè)計(jì)的時(shí)裝秀作品，這款服飾采用和服風(fēng)格的袖子和面料制成，并帶有迪奧傳統(tǒng)的雕花束腰夾克，而設(shè)計(jì)師斉藤上太郎（Jotaro Saito）設(shè)計(jì)的現(xiàn)代和服目前正在東京銀座六號(hào)購(gòu)物中心出售。
策展人杰克遜在展覽的最終裝置中說(shuō)道，“其形狀保持不變的事實(shí)意味著人們傾向于將和服視為不變的傳統(tǒng)，而我們希望展示其流暢而時(shí)尚的面貌?！?br/>
勝川春扇，《站立的妓女》，版畫(huà)，1804-1818年
和服在最早以前被稱(chēng)作“著物”，著物又分為多種，其中吳服是用高級(jí)紡織品制成。在南北朝時(shí)期，日本引進(jìn)南朝的桑蠶業(yè)，當(dāng)時(shí)江南地區(qū)被日本稱(chēng)作吳國(guó)，所以用蠶絹為面料制成的和服被稱(chēng)作“吳服”，麻布、棉布制成的和服則稱(chēng)為“太物”；到了奈良時(shí)代，受唐朝服飾的影響，和服色彩到達(dá)鼎盛期，服飾打破原先的單一色調(diào)，顏色多彩，還添加有其他紋樣，貴族以色彩劃分等級(jí)，等級(jí)自上而下服飾顏色為深紫、淺紫、緋、紺、綠、黑。室町時(shí)代，德川幕府之后，和服基本定型，在之后也沒(méi)有較大的變動(dòng)。
小早川清，《樓梯》，1935年
在展廳中，一件制作于18世紀(jì)后期的日本京都和服上“刻”有大型的書(shū)法，寫(xiě)的是詩(shī)中的短句，這也使得這種服飾很早就成為了標(biāo)語(yǔ)T恤的前身。由藝術(shù)家喜多川歌麿（ Kitagawa Utamaro）繪制的一幅情色作品，勾勒出了在一棵櫻花樹(shù)下的戀人，袍子滑落到腰間，裸露出女性的身體。這件作品也講述了和服的誘人歷史。而鮑威和佛萊迪·摩克瑞的和服則突顯了服飾的外觀所促進(jìn)的性別“流動(dòng)”。
從和服之鄉(xiāng)京都開(kāi)始，這次展覽將參觀者帶到歐洲，探索這種服裝是如何走遍世界的。19世紀(jì)晚期，“日本主義”藝術(shù)在歐洲達(dá)到高峰，和服也風(fēng)靡于歐洲社會(huì)。對(duì)此，日本工匠特別針對(duì)外國(guó)顧客的需求，對(duì)和服進(jìn)行改造，同時(shí)積極引入西方新式紡織技術(shù)和化學(xué)染料。
《Anna Elisabeth van Reede 肖像》，1678年
荷蘭德哈爾古堡藏的《Anna Elisabeth van Reede 肖像》創(chuàng)作于1678年，展示了貴婦身披和服風(fēng)格的彩色真絲禮服，上面繡有菊花和花朵。選擇這套服裝是用來(lái)展示她的身份和品味的，因?yàn)闀r(shí)尚的和服是通過(guò)荷蘭商船進(jìn)口到歐洲的。從蘇格蘭帶到博物館的豪華和服反映了富有的歐洲人將和服風(fēng)格轉(zhuǎn)變?yōu)榫碌乃坌问降男聲r(shí)尚。這些和服自1711年在詹姆士·達(dá)林普爾爵士（Sir James Dalrymple）的衣柜里居住后，就一直在那了。至20世紀(jì)初，歐洲設(shè)計(jì)師開(kāi)始大量從和服中尋找靈感，在時(shí)裝中融入寬松舒適的日式風(fēng)格，取代傳統(tǒng)的歐式緊身設(shè)計(jì)。
La-La-San套裝，約翰·加利亞諾為迪奧設(shè)計(jì)
森口邦彥設(shè)計(jì)的和服，2005年
展覽的最后部分是全球性的展示?！澳Ｌ亍眰兙奂谂杈按髽?shù)邊，仿佛在觀賞性的花園中散步。國(guó)際設(shè)計(jì)師麥昆（McQueen）和奧羅武（Duro Olowu）將自身作品與日本元素混合在一起。
展覽“和服：從京都到時(shí)裝表演”于2月29日至6月21日。
（本文參考自V&A官網(wǎng)、《衛(wèi)報(bào)》。）
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